LA EFICIENCIA

La eficiencia está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera racional para llegar a una meta. Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos, lo que supone una optimización. Obtener los mayores resultados con la mínima inversión, o lo que seria lo mismo, transformar el máximo de nuestros watios generados en velocidad.   

Cuales son los aspectos en los que podemos incidir en el MTB: 

• El peso 
• El rozamiento
• El pedaleo
• La aerodinámica
• La alimentación y la biomecánica (postura sobre la bici), que los trataremos más adelante

EL PESO

El peso es una de las variables que más nos puede ayudar a ir más rápido, para que nos hagamos una idea un kilo menos supone ganar de 4 a 5 minutos en 30km (En una ruta con unos 800m acumulados). En una marcha supone ganar unas decenas de puestos. 
El peso puede estar repartido entre nosotros y la propia bici, a su vez, en la bici hay 2 tipos de peso, el dinámico y el estático.

• Peso de la bici dinámico:

• Las ruedas. Aquí es donde más se nota el peso y sobre todo en la zona alejada del buje, aro de la própia llanta, cámara y neumático. Si utilizamos sistema tubeless le podemos arañar algunos gramos a la báscula, ya que el peso del líquido, la cinta selladora y un buen neumático tubeless ready, se muestran imbatibles frente a un neumático convencional con cámara, con las ventajas de del sistema tubeless que todos conocemos, adherencia y fiabilidad ante los pinchazos. La temporada 2012 la realicé confiando en neumáticos MAXXIS 60TPI y la gama Control de Specialized ambas sin ser específicas Tubeless sellan sin problemas con liquido NO TUBES.

• La transmisión.  Aquí las mejoras como en casi todo, van relacionadas directamente con lo que nos gastemos, si no nos queremos dejar una fortuna aconsejo aligerar en los pedales. Yo llevo desde hace mucho tiempo Crankbrothers, los Candy con eje Ti ofrecen buena plataforma y ligereza razonable. Este año en la copa del mundo de Val d’Isère vi a los Pros con: 

• LOOK Quartz               Jaro Kulhavy y Burry Stander 
• RITCHEY WCS V4       Nino Schurter 
• TIME   Atack XS           Hermida y Absalon 

La cadena y el cassette serian el siguiente objetivo.  Si te quieres dejar la fortuna directamente, bielas Sworks, XTR o XX1. 

 

• Peso de la bici estático: 

• Aquí estaría el cuadro y resto de los componentes. Aligerar un gramo en un componente cuesta aproximadamente un euro. P.e. En una tija nueva de 90€.  La nuestra pesa 270g y la nueva pesa 180g, ahorro 90g.  

• -90g = 90€ 
• -1kg = 1000€ 
• -2kg = 2000€  (Sigo?....Cada uno tiene el peso que tiene, esto es solo para hacer una reflexión para ver donde es más barato el ahorro, en la bici o en nosotros.)

• Nuestro peso. Con el tiempo me he dado cuenta que anteriormente salía muy cargado, el Camelback lleno de herramientas, a tope de agua, esto por si acaso, lo otro también por si acaso… al final casi nunca lo utilizaba. Ahora salgo con un bote de agua de 750ml, en un bolsillo una cámara, desmontables, en el otro Co2, multiherramienta y 2 geles, ahorro aprox 1,5kg

• Y equipación. Un par de buenas zapatillas y casco dos pueden ahorrar un buen puñado de gramos. Especialmente los del caso cobran mayor valor, ya que nos proporcionarán una comodidad extra en las jornadas largas.

EL ROZAMIENTO
 
La fricción innecesaria es uno de los grandes enemigos que tenemos. El peso lo “arrastramos” mayormente en las subidas, también en los llanos pero en menor medida. Si tenemos  rozamientos, estos nos persiguen a todos lados y en todo momento. Subidas, bajadas, llanos, incluso cuando levantamos la rueda, la hacemos girar y se frena, nos desilusiona. Nos proporciona “daño” físico y moral.  :-(

• La transmisión. Para evaluarlo primero quitar la cadena y:

• Hacer girar las bielas y rulinas del cambio , tiene que girar todo como la seda, si no es así, a hacer mantenimiento.
• La cadena no solo basta con engrasarla, para limpiarla, la meto en un cubo de plástico y la repaso con un cepillo de dientes, KH7 y agua.

• Las ruedas tienen 2 puntos para evaluar:

• El roce con las pastillas. Si has alineado la pinza y no tienes manera de quitar los roces de los discos con las pinzas desmóntalas del soporte, quita las pastillas y echa con cuidado unas gotas de aceite en los laterales de los bombínes, seguramente lo retenes de éstos se hayan quedado secos y bloqueados, e impidan el retorno de las pastillas. Bombea para cerrar y ábrelos con una cuña o destornillador.

• Los rodamientos de los bujes. Si las ruedas no giran bien, habrá que repasar los rodamientos. Con el tiempo lo cojinetes cogen tolerancia y el agua o la humedad acaba entrando, secando la grasa y picando las pistas. Los cojinetes no duran toda la vida.

• La resistencia de rodadura es otra de las fricciones que se producen cuando vamos en bici, es la de los neumáticos contra el suelo. Aquí las normas son las siguientes:

• Un neumático más estrecho mejor
• Un neumático con los tacos cortos mejor
• Un neumático con los tacos juntos mejor
• Un neumático deshinchado peor
• Demasiado líquido tubeless en el interior peor

Evidentemente hay que evaluar también las contrapartidas de los puntos anteriores y llegar a un compromiso

• Llevar un neumático 1.95 trasero por eficiencia, delante un 2.0 o 2.1 por seguridad.
• La mayoría del tiempo, en seco, no necesitamos ruedas con tacos largos y separados. Los Renegade, Larsen, Small block eight son perfectos traseros.
• Prefiero las ventajas de un neumático un poco deshinchado que tracciona mejor, a un reumático súper hinchado que rueda de maravilla.
• En ruedas de 29” 2.0 un cacito y ¾ de no tubes es suficiente (unos 90g)

 

EL PEDALEO

• Bicicleta rígida para que toda la fuerza que generemos se transforme en energía horizontal y no vertical. El vaivén de los sistemas de suspensión son ineficientes y generan muchas perdidas de energía

• Pedaleo redondo. Muchos son los kms que hay que realizar anualmente para automatizar este pedaleo, que es el que nos va permitir ser más eficiente al aprovechar todos los músculos implicados.

• Zapatillas con suela de carbono para evitar la pérdida de energía en la deformación de la suela.

LA AERODINÁMICA

En el caso de la MTB no es muy apreciable, deberemos tener cuidado con las prendas anchas que no flaneen con el viento.




Seguro que me he dejado cosas, pero si os pude ayudar un poco, me doy por satisfecho.
Salut!